有时候我们就是不懂，为什么设计师会愿意放弃在时尚伸展台上，天马行空、恣意挥洒的权利，而总端出看上去明明是同个系列的衣服，并且持续了一季又一季……。虽然仔细研究是很不一样，面料与色彩的不同，反映了设计师对季节与风尚的思考。然而，没有解构的剪裁，失去拼接的乐趣，极简主义真的还能在这个摆阔年代继续号召影响力吗？「想太多！」Italo Zucchelli气定神闲地反驳这种说法。这个把Calvin Klein美国原汁调成性感义式口味的金童设计师，放弃了美式休闲混搭的乐趣，一个cutting用两种面料和3个顏色就能狂销卖翻一个季节，取经的配方，还是时装工业中最不朽的经典灵药：「性感」。且看每季Calvin Klein Collection秀上那些精挑细选拥有伟岸肌肉的男模，人们投射自己穿上本季时装就不用进健身房劳动，也能如此块垒结实。另外，更要归功于一位在时尚界堪称最具有影响力的人，Bruce Weber，这位帮Calvin Klein拍出多季经典视觉广告的首席摄影师，对解读青春胴体的功力，造就了时尚超模与经典画面，演绎了品牌与性感的指涉及关联。
如同Balenciaga视服装为建筑，Zucchelli在这季男装，也更加重毛衣的比例。这个必须依赖人体结构展性形格的单品，正是勾勒性感最佳的素材。白色厚实的毛衣佐以犹如橄欖球员的肩型、立体斜裁的长裤使腿的比例更显修长，事实上，坚持单色面料的企图已经昭然若揭：它让Calvin Klein男人的轮廓与比例更加精瘦与高挑。这几季下来，Zucchelli用同样的坚持让他自己成为未来主义的主要舵手，每个穿上Calvin Klein的男人都彷彿是科幻小说里走来的绝地武士；更像是黑泽明电影中的影武者，遇上电影《千钧一发》中的生化人（Kagemusha meets Gattaca）。闪光的塑料材质、大量运用的拉鍊……，最终，更细心的时尚观察家还会进一步发现，其实「工业与网络」才是这系列服装的乡愁。
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